Мебельно- обойное ремесло. Необходимое практическое руководство для изучения ремесел

Мебельно- обойное ремесло.

Необходимое практическое руководство для изучения ремесел.

Часть 1.

Простая мебель.

Общие понятия.

Производство мебели принадлежит к числу наиболее распространенных занятий среди века столярных работ. Столяр- мебельщик не должен ограничиваться только одним знанием своей специальности, в смысле правильного технического исполнения работы, но должен стараться развить в себе художественный вкус, изучением работы лучших мастеров.

Мебельно- столярные изделия отличаются богатством и разнообразием форм, типичные особенности которых, у различных народов выражаются стилем, характерным для каждой эпохи развития искусств.

В нашем маленьком руководстве мы не можем отвести место для изучения различной стильной мебели, скажем только, что законодательницей всего нового и красивого в этого рода искусстве, как и вообще всякой моды, всегда остается Франция; немецкая мебель более тяжелая и менее изящная. Что же касается русской мебели, то она чаще всего представляет собою смесь различных стилей иногда весьма неудачную.

Вообще хорошая мебель должна быть удобна, прочна и красива. Удобство мебели достигается тем, что мебель должна вполне удовлетворять своему назначению. Так, например, столы и стулья не должны быть слишком высоки или низки, а рассчитаны так, чтобы высота их находилась в зависимости от среднего роста человека. Удобство шкафов и комодов заключается в том, чтобы они не были слишком глубоки и высоки, чтобы ящики выдвигались легко и т. п. Прочность мебели находится в зависимости от породы и качества дерева, его сухости, а также плотного и верного соединения частей и от правильной сборки частей с криволинейными очертаниями. Наконец, красивый вид мебели зависит от соразмерности частей, легкости и красоты украшений, и умения подобрать рисунки фанерок, если мебель делается оклейной.

Подбор рисунка фанер зависит от опытности и вкуса столяра, причем надо наблюдать, чтобы лучшие рисунки помещались на наиболее видных местах мебели и чтобы линии соединения двух соседних фанер не представляли собой резкой линии, а по возможности слои сливались настолько, чтобы оклеенная поверхность казалась покрытою одной цельной фанерой.

Мебель, служащая для удовлетворения известных требований  и для украшения жилищ цивилизованных людей, как известно, бывает весьма разнообразна по своему назначению и внешнему виду. Так различают: мебель для сидения- табуреты, скамьи, стулья, диваны, кушетки; для хранения вещей- комоды, шкафы, этажерки, столы и проч.; наконец, мебель служащая для нашего отдыха- кровати.

Мебель для сидения.

Мебель для сидения бывает весьма разнообразна, как по внешнему виду и красоте, так и по способу вязки, склейке и вообще скреплению отдельных частей между собою. Здесь мы рассмотрим главнейшие виды такой мебели, начиная с простого табурета и скамьи, и кончая стульями, креслами, диванами, кушетками, козетками и проч.

Табурет.

Табуретов бывает много разных фасонов. Их делают чаще всего из простого дерева, если они предназначаются для кухни или людской комнаты или будут обиты сплошь материей и потому дерево не будет видно, или же оклейные и цельного дорогого дерева для украшения комнат.

Простой табурет показан на рис. 1. Его делают на четырех ножках, несколько утолщающихся книзу и связанных между собою сверху, посредством боковых дощечек, а внизу квадратными брусками, толщиною в 1 дюйм. Вязка табурета шиповая- не сквозная, причем оба гнезда, сделанные в ножке, сходятся между собою под углом и в них вставляются поперечные бруски на клею. Дощатое сидение склеивается из 3/4 д. досок простым прифуговыванием; щиток этот прикрепляется к остову деревянными гвоздями и приклеивается; для усиления же крепости можно внизу врезать четыре небольших брусочка, по одному с каждой стороны.



Такой табурет делают из соснового дерева и оставляют не крашенным или же окрашивают олифой (вареным льняным маслом с краской).

Табуреты для комнаты делают с круглым сидением и точеными ножками. В этом случае, верхняя часть остова, на которую прибивается щиток, составляется из отдельных кривых косяков, склеиваемых между собой, как показано на рис. 2, в накладку так, чтобы образовался требуемого диаметра круг или же овал. Сначала собирают первый ряд косяков и склеивает их один с другим, на него накладывают второй и следующие ряды, располагая стыки так, чтобы один не приходился против другого, а шли вперемежку. Когда все соединение собрано, проверяют круг или овал циркулем и обделывают начисто.

Для ножек, если они будут точеные, высверливаются круглые гнезда, в которые входят соответствующими шипами ножки. Таким образом, собранный круг или овал наз. обвязом. Если сидение будет деревянное, то щиток вырезается и склеивается по общим правилам; чаще однако сидение делается плетеным или же мягким.



Обвяз и дощатое сидение оклеиваются фанерами, а ножки вытачиваются из цельного дерева или же подкрашиваются под цвет сидения, лакируются и полируются.

Скамьи.

Деревянные скамьи делаются двух родов: без спинки и со спинкой.

Скамья без спинки в простейшем виде представляет собой удлиненный табурет, как это видно на рис. 3, с тою только разницею, что ножки, в своей нижней части, связаны двумя поперечными и одним долевым брусками. Часто в таких скамьях обвяза вовсе не делают, а ножки вверху укрепляются в доске сквозными шипами, которые заклиниваются, но не заклеиваются.

Скамья со спинкой делается так, что задние ножки вместе со стойками спинки составляют одно целое. Такая спинка, обыкновенно, делается довольно низкой, так как при более высокой прямой спинке сидящему было бы неудобно на нее опираться. Ширина дощатого сидения здесь также делается несколько больше, чем у скамьи без спинки. Скамья собирается на клею, а дощатое сидение, кроме того, прибивается к остову деревянными гвоздями. Окрашивается так же, как и табуреты.

Спинка, кроме концевых стоек, имеет несколько промежуточных, нижними своими концами врезанных в долевой брусков обвяза, а верхними в параллельный ему верхний долевой брус, окаймляющий спинку скамьи.



Часто делают спинку скамьи с точеными стойками, или же из отдельных филенчатых щитков (3-4), помещаемых между фигурными стойками, как это видно на рис. 4.



Небольшая ножная скамейка, показанная на рис. 5, делается всегда из дешевого леса и вяжется полушайными шипами. Наиболее удобные размеры такой скамьи следующие: высота 8(1/2) дюймов, ширина 7 дюймов и длина 14 дюймов.

Классные скамьи.

Простая классическая скамья (рис. 6 и 7) состоит из скамейки со спинкой и стола с наклонной доской, связанного со скамьей внизу брусками. Вязка остова, как скамьи, так и стола идет везде потайными шипами на клею, кроме нижних продольных связей, которые вяжутся сквозными шипами. Щиток стола, а также дощатое сиденье скамейки прикрепляется к остову на клею и прибиваются деревянными гвоздями. Длина скамьи 2(1/2)- 2(3/4 аршина, что считается достаточным для трех учеников.



Другого устройства классная скамья (для двух учеников) с откидной доской показана на рис. 8 и 9. Сиденье делается из двух досок с покатостью к средине, а деревянная спинка прикрепляется к сиденью винтами, посредством двух металлических дуг. Откидной щиток стола прикреплен на петлях и разрезан на средине на две половины, так что каждый ученик может поднять свою доску независимо от другого. Щитки эти прикрывают ящики подстолья.



Дощатые стойки стола и скамейки входят в бруски основания на шипах, а доски прибиваются к стойкам гвоздями или привертываются шурупами. Главные размеры этой скамьи показаны в дюймах: длина 44, высота 32, высота сиденья 18, ширина щитка стола 19 дюймов.

Классная доска.

Необходимую принадлежность классной комнаты составляет классная доска, изображенная на рис. 10 и 11. Доска состоит из 1/2 дюймового щитка, окаймленного рамой из доски в 1 дюйм. Раму вяжут сквозными шпунтовыми шипами, в которые вставляется щит в виде филенки. Снизу доски прикрепляется корытообразная дощечка для хранения мела и губки. Классные доски должны быть выстроганы гладко и чисто; их окрашивают черной краской, чтобы все написанное на доске мелом было видно ясно.



Доска ставится на треножник, которого две передние ножки связаны между собой поперечинами вверху и посредине; задняя же ножка прикрепляется на петлях к верхней поперечине.




Иногда треножника не бывает, и тогда такие доски подвешивают на стенку; для чего в стену вбивают два крюка, а к доске привинчивают кольца.

Стулья

Стулья бывают: с дощатым, плетеным и мягким сиденьем.



Стул с дощатым сидением принадлежит к простейшим видам стульев, в настоящее время, наиболее употребительным для меблировки комнат. Один из таких стульев представлен на рисунке 12, 13 и 14. Остов его вяжется сквозными и потайными шипами, причем в ножках выдалбливаются гнезда, а в соединительных частях запиливаются соответствующие шипы. Сборка такого стула делается на клею, после строго проверенной и тщательной пригонки всех отдельных деталей. Склеивание начинается с боковых частей стула, а затем их скрепляют с передними, задними и заспинными соединительными брусками и досками. Дощатое сидение приклеивается последним.

Такие стулья делаются обыкновенно из недорогих пород дерева- липы, березы. ясеня. Иногда травятся под орех и покрываются лаком.

Другого устройства стул изображен на рис. 15 и 16. Стул этот много красивее предыдущего. Передние ножки его делаются точеными и вставляются в обвяз сидения на круглые шипы. Углы деревянного сидения несколько закруглены для красоты.



Остов этого стула вяжется из четырех брусков, опиленных и отделанных по шаблону, которые соединяются между собою сквозными шпунтовыми шипами, а с ножками- потайными шипами.

Весьма существенный недостаток такого рода вязки стула заключается в сравнительно слабом скреплении обвяза с задними ножками, вследствие чего спинка быстро расшатывается, как бы хорошо не были поставлены на клею задние ножки.

Стулья с плетеными сиденьями делаются совершенно также, как и с деревянными сиденьями, с тою только разницею, что вместо щитка устраивается рамка, на которую натягивается плетенка из разрезанного вдоль камыша. Такая плетенка укрепляется в раме деревянными гвоздиками; кроме сиденья плетенка делается иногда и на спинке стула.

Что касается стульев с мягким сиденьем, то если ножки их точеные, то обвяз вяжется совершенно так же, как и предыдущий; вместо щитка делается подушка из парусины, прибиваемая гвоздями к стулу и набиваемые волосом или мочалой. Если сиденье хотят сделать на пружинах, то таковые пришиваются своими нижними концами посредством бичевок к натянутой под сидением парусине, верхние же концы связываются и переплетаются крест на крест так, чтобы пружины не могли отклониться от вертикального положения, а при нажатии на них сверху опускались и поднимались. У стульев с мягким сиденьем может быть также и мягкая спинка, которая набивается волосом или мочалою и обтягивается такою же материей, как и сиденье.



Стулья с мягкими сиденьями делаются с простыми передними ножками или же точеными и резными. Во всех этих случаях спинки стульев отделываются более или менее роскошно точеными или резными украшениями. как это видно на рис. 17 и 18.

Кресла

Кресла отличаются от стульев большими размерами и еще тем, что имеют локотники. Подобно стульям, кресла бывают с деревянными плетеными и мягкими сиденьями.

Кресла с деревянным сиденьем, главным образом, ставят к письменному столу и иногда не имеют локотников; спинка делается в виде дуг, прикрепленных своими концами на шипах к обвязу сиденья, как это видно на рис. 19 и 20. Передние ножки делаются точеными, а задние несколько отогнуты назад для большой устойчивости сиденья. Основание сиденья составляется из дуг соединенных между собою на шипах; или же склеенных из косяков по общему правилу для сборки круглого сидения.




Кресла с плетеными сиденьями бывают также с локотниками или без локотников, подобно предыдущему. Локотники (рис. 21) входят потайными шипами в стойку спинки, а другими концами упираются на точеные колонки; последние вставлены на круглые шипы одним концом в обвяз сиденья, а другим в локотники.


Кресла с мягким сиденьем, когда имеют ножки точеные, то вяжутся так же, как и стулья с мягким сиденьем и точеными ножками; мягкие локотники их одними своими концами входят шипами в стойки спинки, а другими концами опираются на точеные колонки (рис. 22). Если же ножки кресла не точеные, то остов его обыкновенно состоит из многих криволинейных частей, как показано на рис. 23 и 24, тогда вязка его несколько сложнее вязки остова кресла с точеными ножками.


Как видно на нашем рисунке, кресло составляется из криволинейных фигур, вырезанных по рисунку или чертежу, или же когда их готовится много, то по шаблону. Сборка ведется на шипах.


Более дорогие кресла для парадных комнат имеют резные ножки и другие украшения и обиваются дорогой материей, шелковой, бархатной и проч. Такие кресла редко делаются оклейными, но обыкновенно из цельного дерева; украшения же обязательно должны быть из цельного дерева (рис. 25).

Диваны

Диваны отличаются от кресел только тем, что сиденье их делается удлиненным. Они бывают различной величины, а фасон их должен согласоваться с формой стульев и кресел, с которыми они составляют один общий комплект мебели. Такой комплект однообразной формы состоит: из одного или двух диванов, одного большего, а другого маленького, нескольких пар кресел и дюжины или полдюжины стульев.



Диваны с жесткими и плетеными сиденьями мало употребительны, кроме специальной буковой гнутой мебели; чаще всего такие диваны ставятся вместо скамьи в прихожей.


Остов дивана вяжется совершенно так же, как и кресла. Если диван маленький, то он имеет четыре ножки; у больших же диванов делают шесть ножек. Образец остова такого дивана на шести ножках показан на рис. 26. Бывают также диваны угловые или как показано на рис. 27.

Такой диван ставят всегда по средине комнаты, и во всяком случае далеко от стены. Сборка и устройство его видны на рисунке. Спинка решетчатая- точеная из брусков обивается той же материей, как и сиденье. Число ножек- шесть, и этого совершенно достаточно для устойчивости дивана.

Столы.

Столы также отличаются большим разнообразием форм, в зависимости от назначения стола. Так различают столы: кухонные, рабочие, ломберные, простеночные, переддиванные, ночные, обеденные, письменные и проч.
Размеры столов бывают различны и находятся в зависимости от назначения стола. Высота стола, приблизительно 30 дюймов, длина подстолья 40 дюймов, ширина его 20 дюймов, длина щита 50 дюймов, ширина 30 дюймов.

К простейшим видам столов принадлежит кухонный стол, делаемый без всяких украшений из сосны или ели. Остов этого стола состоит из подстолья с одним или двумя ящиками и из столового щита. Подстолье вяжется из толстых досок (2(1/2) дюйма) сквозными плоскими шипами с подрезкой, причем на продольных шипах зарезаются два шипа, а на поперечных один шип; в ножках же выдалбливаются соответствующие гнезда для шипов. Такое соединение, если оно сделано хорошо, будет достаточно прочно и редко расшатывается. Для усиления же крепости ножек их связывают внизу двумя продольными и двумя поперечными брусками на шипах.

Верхний щит стола делается из досок толщиною в 2 дюйма и сплачивается на двух шпонках, которые по концам срезаются заподлицо со щитом, а средина входит плотно между досками подстолья и тем удерживает щит на месте.

Для помещения ящика, в передней долевой доске подстолья вырезывается одно или два отверстия; ящики двигаются вперед и назад по направляющим брускам, в которых выбраны четверти. Концы этих брусков заделаны в долевые доски подстолья потайными шипами на клею. Что касается стенок ящиков, то они кажутся между собою лапчатыми шипами, передняя доска делается несколько толще. Дно ящика собирается из дощечек в 1/2 дюйма толщиною и укрепляется в боковых стенках ящика, для чего, в последних, выбираются шпунты, в которые и загоняются несколько скошенные концы досок дна, причем крайняя доска прибивается к задней стенке ящика гвоздями.

Ящики иногда делаются несколько иначе для придания им большей прочности и красоты. К боковым доскам ящика примыкают два бруска, которые входят в переднюю стенку потайным шипом, а к задней привертываются шурупами или просто прибиваются гвоздями.

Щиток для ящика, сколачивается из досок расположенных вдоль ящика и передним своим концом запущенным в шпунт, выбранный в передней доске ящика, а задние концы укрепляются гвоздями или шурупами к задней стенке ящика. Бруски делаются несколько длиннее ящика так, чтобы они могли упереться в заднюю стенку подстолья.


Более лучшего устройства кухонный стол делается в виде шкафика с филенчатыми стенками, с одной или двумя створчатыми дверцами и полкой внутри шкафика. На верхний щит стола, подстолье и шкафик необходимо выбрать прямослойную, мелковолокнистую сосну без сучков и видимых пороков дерева. особенно пригодна для сборки стола липа, которую легко выстрогать довольно гладко и чисто. Такие столы не красят и не полируют; особенно чистой отделкой должен отличаться верхний щит, который делается из полутора или двухдюймовых досок для того, чтобы его можно было, впоследствии, в случае надобности. сострогать.

Простеночные столы

Простеночные столы делаются весьма различно. Простейший вид такого стола (рис. 28) мало отличается от кухонного, но его всегда красят и полируют.




Подстолье вяжут потайными шипами с ножками, но так чтобы последние несколько выступали. Ножки делают прямые, гранные или же точеные. Столовый щит собирается из 3 или 4 досок, соединяемых на клею простою прифуговкой, или на шпонах для предохранения от коробления.

Щиток прикрепляется к подстолью при помощи так называемых сухариков, небольших брусков, скрепленных на клею к нижней стороне столового щита, а шипы их входят в соответствующие гнезда подстолья, как показано на рис. 29. Таких сухариков, смотря по величине стола, ставят 4- 8 штук.

К простеночным столам относятся также и подзеркальные столы, образчик которого показан на рис. 30. Такие столы бывают несколько уже и короче обыкновенного стола.

Ломберные столы

Ломберные столы по внешнему виду сходны с простеночными, но отличаются от них главным образом тем, что верхний щиток стола состоит из двух половинок, соединенных одна с другой с помощью шарнирных петель, показанных на рис. 31. В  одной из половинок щитка сделано отверстие, посредством которого щиток может поворачиваться на подстолье, складываться и раскидываться, причем получается квадратный стол. Длина каждой половинки щита вдвое более ширины. Ломберные столы не имеют выдвижных ящиков, но в одной половине стола имеется дно, образующее ящик, который открывается при поворачивании щитка. Ножки стола можно сделать квадратными, восьмиугольными. реже точеные. Внутренняя поверхность раскинутого щита оклеивается сукном, оставляя края (фриз) полированными (рис. 32).


Ломберные столы предназначаются для игры в карты для четырех игроков, сидящих один против другого; следовательно раскинутый щиток стола должен быть совершенно одинаков как в длину, так и в ширину. Верхний щиток ломберного стола иногда делают в виде конверта, причем, когда стол закрыт, все четыре угла сходятся вместе. Такой щиток делается из пяти частей- одной четырехугольной и четырех угловых; последние соединены с четырехугольною частью помощью шарнирных петлей.

Стол этот очень удобен, но мало устойчив и менее прочен, так как ножки его скоро расшатываются.

Столы преддиванные.

У таких столов верхний щиток делается круглым или овальным. Последняя форма наиболее употребительна, и более удобна для больших диванов.

Образец овального стола показан на рис. 38. Подстолье собирается из косяков шириною в 2 дюйма и высотою в 1(1/2) дюйма, склеенных между собою в форме овала. На этом овале накладывается на клею щиток из досок в 3/4 дюйма; для большей прочности скрепление щитка с овалом делается при помощи сухариков (рис. 34).


Такие столы делаются или на одной массивной колонке с тремя ножками, или же на четырех точеных ножках, соединенных внизу крестовиной с фигурным точеным украшением в центре пересечения крестовины.

Кроме преддиванных столов, во всякой, даже очень скромно мебелированной, квартире, имеются небольшие переносные столики с круглым щитком на одной колонке с тремя ножками или же на четырех точеных ножках с соединительными брусками внизу. Такие столики, чаще всего делаются из березы или ольхи и отделываются под орех или черное дерево. Иногда круглые столики украшаются резьбой, а верхний щиток собирается из деревянной мозаики, более или менее красивой и роскошной.



Мы не приводим здесь рисунков круглых столиков, так как образцы таких столиков найдутся в каждом доме.

Рабочие дамские столики

Рабочие дамские столики устраиваются весьма различно, но непременно с одним или двумя ящиками. Подстольем служит или толстая колонка с тремя ножками как показано на рис. 35 или же две колонки, по одной с каждой стороны, и четырех ножках 9рис. 36 и 37). Вместо выдвижных ящиков здесь открывается на петлях крышка (щиток) стола где помещается ящик, сделанный во всю величину подстолья.

Ночной столик.

Простейший и наиболее употребительный вид такого столика показан на рис. 38. Он состоит из небольшого шкафика на четырех точеных маленьких ножках, с одностворчатою дверцей и полочкой внутри шкафика; в верхней части ночного столика имеется выдвижной ящик. У таких столиков на верхний щиток, часто накладывается мраморная доска.

Письменные столы

Письменные столы отличаются большим разнообразием по своему устройству и размерам. Поэтому конструктирование письменного стола является наиболее трудным делом. Вообще надо различить письменные столы для кабинетов от дамских письменных столиков. Последние часто отличаются особенно роскошью отделки и затейливыми украшениями.



Простой письменный стол (рис. 39) делается на четырехгранных или точеных ножках и имеет один или два ящика. Подстолье кажется так же, как у простеночного стола,  от которого он отличается большими размерами как в длину так и ширину.




Лучшие письменные столы делаются обыкновенно на ножках, как на рис. 41 и 42. Он имеет пять (иногда семь) ящиков и стоит на четырех массивных точеных ножках, которые вверху оканчиваются винтами, ввинчивающимися в гайки приклеенные к нижней плоскости стола. Остов его вяжется из брусков сквозными шипами, а промежутки с боков и сзади заполняются филенками, а спереди- лицевыми сторонами ящиков. Верхняя пустота заполняется щитом, состоящим из рамы, сделанной из дюймовых планок (шириною 4 дюйма), и покрытой сплошь полудюймовыми досками, так что получается сплошной, собранный на клею, щит, который входит в соответствующую четверть. вынутую в обвязке стола. Верхняя поверхность щита затягивается зеленым сукном, концы которого загибаются и прибиваются на нижней стороне щита.



На рис. 43 изображен небольшой дамский письменный столик на четырех гранных ножках и с тремя выдвижными ящиками. Столик этот украшен мозаикой.

Более красивые письменные столы для дамских кабинетов делаются на четырех точеных ножках, или же на восьми кривых ножках, соединенных по четыре фигурными крестовинами (рис. 44). Такой стол имеет 8 ящиков. Остов его вяжется из брусков сквозными шипами; промежутки спереди заполняются ящиками, а сзади филенчатый столовый щит собирается из брусков, толщиною в один дюйм, который покрывается сплошь полудюймовыми брусками, так что получается сплошной, собранный на клею щит. Щит этот входит в соответствующие четверти подстолья стола.

Обеденные столы

Обеденные столы делаются, чаще всего, раздвижными для увеличения их длины почти вдвое против обыкновенного. Для этого столовый щит, состоящий из двух половин, не прикрепляется непосредственно к подстолью, как в других столах, а лежит на двух четырехгранных долевых брусках, которые могут двигаться вдоль стола по гнездам, вырезанным в боковых досках связывающих подстолье. Если раздвинуть обе половинки щита, то образуется промежуток, в который можно положить запасные доски и тем, увеличить длину стола.



На рис. 45 и 46 представлены продольный и поперечный разрезы обеденного раздвижного стола, а на рис. 47 устройство щита с подвижными брусками.


Такие столы делаются всегда на массивных ножках, к которым приделываются иногда колесики для удобного передвигания стола.


Способ вязки передвижного обеденного стола показан на рис. 48. Щит показан не оклеенный фанерой; если же требуется изготовить щит из цельного дерева, то доски для него склеиваются поперечными ребрами, а внизу, для предупреждения коробления, загоняются шпонки заподлицо с поверхностью щита. Бруски подстолья входят в гнезда ножек также заподлицо.

Шкафы и буфеты

Шкафы

Этот род комнатной мебели отличается большим разнообразием, в зависимости от назначения шкафа служит для хранения платья, белья, книг и проч.

Шкаф для платья

Шкаф для платья (рис. 49 и 50) должен иметь достаточную глубину, чтобы внутри его можно было поместить один или два ряда вешалок, на которых платье висело бы свободно и не мялось.

Каждый шкаф состоит из шести основных частей: дверец- одно или двустворчатых, двух боковых стенок, спинки, верхи и низа. В последнем часто устраивают один или два ящика.

При сборке шкафа сначала собирают боковые щиты, филенчатые или простые и в них, несколько отступив от торца, приделывают квадратные  гнезда для шипов горизонтальных верхней и нижней стенок. Связав боковые стенки с верхним и нижним щитами, вставляют спинку шкафа, пригнав ее к выбранным четвертям задних кромок боковых щитов. Спинку шкафа можно прикрепить прямо на клею и привинчивать шурупами.



Верхняя вязка шкафа прикрывается карнизами, а нижняя плинтусами, сходящиеся концы которых выделаны наподобие угловых ножек. В хороших шкафах, однако, ножки делают точеные. перед шкафа состоит из четырех брусков связанных между собою наподобие рамы, к вертикальным  брускам которой навешиваются дверцы филенчатые одно или двустворчатые, смотря по ширине.

Внутри платяного шкафа устраиваются подвижные вешалки. Для этого к задней стороне шкафа, отступя на четверть аршина от верха, укрепляют горизонтально, во всю ширину шкафа, два бруска с круглыми отверстиями, в которые вставляются подвижные вешалки, как это видно на нашем рисунке.

Шкаф для белья

Шкаф для белья (рис. 51 и 52) отличается от платяного шкафа, главным образом, тем, что внутри его, вместо вешалок, делаются полки. В простых шкафах эти полочки кладут на поперечные бруски прикрепленные к внутренним боковым стенкам;  в лучшего же устройства шкафах прикрепляются четыре зубчатых вертикальных полосы, по одной в каждом углу. Между зубцами вставляются поперечные брусочки, на которые кладут полки. Число полок может быть произвольное и установить их можно на любой высоте; самые полки могут быть не только съемные, но и выдвижные,. что представляет большое удобство для укладки на них белья.



Что касается выдвижных полок, то их устраивают несколько иначе; именно, выступающие края полок имеют движение по прорезам, сделанным в боковых щитках стола. Такая полка представляет собой открытый спереди ящик.

Бельевые шкафы делаются как двустворчатые, так и одностворчатые. Последние более употребительны.

Книжный шкаф

Книжный шкаф (рис. 53) отличаются от других шкафов тем, что имеет сравнительно малую глубину, не более полуаршина; что бывает вполне достаточно для помещения на его полках самого большого формата книг. Вместо филенок в дверцах шкафа вставляются стекла. Полки в книжных шкафах устраиваются совершенно так же, как и в бельевом шкафу, но только здесь не делают выдвижных полок.

Буфеты

Буфеты (рис. 54), вследствие своей значительной величины и тяжести, обыкновенно делают из двух отдельных частей верхней и нижней, изготовленных из хорошего и тяжелого дерева. Нижняя часть буфета бывает высотою от 3 до 4 фут и значительно выступает вперед, сравнительно с верхней половиной. Верхняя часть делается менее глубокой против нижней, составляя только 2/3 последней. Как в верхней, так и в нижней частях буфета устраивают полки для посуды; самый же буфет всегда состоит из нескольких отделений; кроме того, нижняя часть буфета имеет вверху один или два ящика для столового белья, ножей, вилок и пр. Поверх ящика выдвигается щиток, служащий вместо столика, на который выбирается из верхней части буфета чайная посуда.



Вязка буфета ничем не отличается от вязки обыкновенного шкафа.

Иногда вместо верхнего шкафика буфета делают просто открытые этажерки на точеных или резных красивых ножках.

Маленькие шкафики для хранения разных мелочей делаются всегда невысокими с ящиком, помещающимся внизу или вверху. В этих шкафиках обыкновенно бывают от 1 до 3 полок.

Комоды, шифоньерки и этажерки.

Комод

Этот род комнатной мебели, служащей для хранения белья, платья и разных других вещей, как известно, пользуется большим распространением даже среди недостаточного люда. Поэтому и комоды делаются различно: начиная от простого комода, сделанного из соснового или елового дерева, подкрашенного под орех и кончая комодами собранными из цельного ореха и черного дерева с дорогими украшениями. Число ящиков также бывает различно, но менее трех никогда не делают.



На рис. 55- 56 показан не дурной образец комода с тремя большими и двумя маленькими ящиками.

Вязка комода в общем сходна с вязкою шкафа. Низ вяжется так же, как и низ щкафа и прикрывается плинтусом; в боковых же щитах, с внутренней стороны укреплены бруски, по которым движутся ящики. Последние вяжутся сквозными шипами.

К верхней части комода, для прикрытия вязки, прибивается карниз, окаймляющий три лицевые стороны комода.



В небогатых домах, где не имеется особого туалета в дамской комнате, иногда ставят на комод небольшой туалет, показанный на рис. 57. Он состоит из пьедестала с тремя выдвижными ящиками и зеркало в раме, имеющей точки вращения в шкафтиках А, пропущенных в фигурные колонки и раму зеркала.

Шифоньерки

Шифоньерки (рис. 58) представляют видоизменение шкафов, от которых они отличаются небольшими сравнительно размерами и кроме того еще тем, что верхнюю половину шифоньерки часто делают открытой в виде этажерки или же  стеклянного шкафика. Как в верхней. так и в нижней части шифоньерки всегда устраиваются полки.

Вообще фасон шифоньерки бывает весьма разнообразен, в зависимости от назначения шифоньерки; причем легкость, красота и изящество должны составлять главные условия для выбора рисунков, по которым они будут конструированы.

Этажерки

Этажерки также принадлежат к числу необходимых принадлежностей меблировки почти всякой квартиры. Общий вид этажерки, показанный на рис. 59 и 60 известен всякому. Она состоит из четырех тонких точеных колонок на которые как бы надеты наглухо щитки. Но устраивать так этажерку можно только в том случае, когда  представляют гладкий цилиндр, а потому, когда колонки должны иметь красивый вид, их делают фигурного точения, и в таком случае они составляются из отдельных кусков вставляемых один в другой на клею, уже после того, когда надет щиток.



Кроме показанной на рисунке стоячей этажерки, их делают также висячими на крючках, вбиваемых в стену, для чего к этажерке привинчиваются кольца.

На рис. 61 изображена характерная способность такой висячей этажерки, состоящей в том, что здесь полки сделаны из выгнутой и окрашенной в черный цвет толстой проволоки. В верхней части окаймляющая проволока загнута в виде колец, сквозь которые пропускают палку для подвешивания к стене. Такая этажерка достаточно прочна и удобна, но у нас она делается редко.

Кровати и др. вещи.

Кровати

Известно, что кровати бывают деревянные и железные. Последние наиболее употребительны в домах с ограниченными средствами, так как они занимают меньше места и стоят дешевле. О железных кроватях мы здесь говорить не будем, так как это составляет работу слесаря.



Деревянная кровать, какой бы формы и величины она не была, всегда состоит из двух щитов (спинок) и продольных брусков (боковин) с поперечными прокладками, образующими раму, на которую укладывается матрац. Если матрац пружинный, то он кладется непосредственно на эти прокладки; для простых же матрацев стелят долевые доски.



Что касается сборки кровати (рис. 62), о спинки ее делаются филенчатые; долевые бруски редко заделываются наглухо на клею, а только концы их иногда обделываются в виде плоских шипов и вставляются в соответствующие гнезда спинок. Кровать в этом случае связывается винтами с четырехгранной головкой; для чего в спинках нарезается винтовое углубление, а в долевых брусках, с внутренней стороны, прикрепляется скобочка с круглым отверстием, сквозь которую пропускают винт ввинчиваемый в спинку кровати.



Такие кровати изготовляются из хорошо просушенного дерева, оклеиваются под воск. Более дорогие кровати собирают из цельного дерева; ножки делают фигурные, украшенные резьбой.

Кровати бывают односпальные, двуспальные и полуторные различаемые по ширине; длина же остается одна и та же.

Детские кровати отличаются не только меньшими размерами, но также и более широкими соединяющимися боковыми досками, поверх которых ставят решетку из колонок. Что касается размеров таких кроваток, то они бывают весьма различны в зависимости от возраста детей для которых они предназначены.

Вместо щитков иногда делают только рамки, в которых филенки заменены материей, натянутой с внутренней стороны ширмы. Материя берется различного цвета и качества, но во всяком случае она не должна быть прозрачной; натягивают материю в рамку, или гладко или же со складками, в зависимости от того берется ли одноцветная материя или узорчатая.

Верхняя часть ширм украшается резьбой из цельного дерева- орехового или какого- либо другого, отделанного под воск или полированного. Сами же ширмы делаются чаще всего из березы и оклеиваются фанерками.

При сборке ширм особенное внимание должно быть обращено на их устойчивость, а для этого ножки надо выверить самым тщательным образом.

Что касается числа половинок или щитков, то их бывает от 3 до 7.

Ширмы

Ширмы (рис. 63) служат для сокрытия от постороннего взора некоторых уголков в комнате. Они составляются из отдельных щитков на низеньких ножках; щитки эти соединяются петлями.

Экраны

Экраны для каминов и заставки для окон также могут быть рассмотрены как частные случаи ширм с тою разницей, что они делаются из одного только щитка опирающегося на четыре ножки.

Так как экраны ставят, по большей части, в богато убранных комнатах, то само собою разумеется, что отделка экрана должна гармонировать с роскошью обстановки. Рамка экрана делается из цельного дерева украшенного резьбою, или же выкладывается деревянною мозаикой. В рамке вместо филенки натягивается материя или же вышивка по канве шерстью и шелками.

Заставки для окон также должны быть устроены красиво и притом так, чтобы они не резали глаз вычурностью и не нужными украшениями.

Вместо материи здесь удобнее и красивее вставить в рамку матовое стекло, которое пропуская свет в то же время защищает от солнца.

Само собою разумеется, что заставки для окон ставят только в нижних этажах, ибо они имеют целью скрыть от проходящих по улице то, что делается в комнате.

Вешалки

Вешалки для прихожей устраиваются различно: настенные и стоячие. Настенные вешалки удобны для небольших прихожих, так как занимают мало места; их делают сравнительно небольших размеров, не более 1(1/2)- 2 аршин в длину. Стоячие вешалки пригодны для больших прихожих, где их ставят около стены. Как те, так и другие вешалки делаются чаще всего из ясневого дерева. На рис. 64 и 65 показан наиболее распространенный образец стоячей вешалки. Три ряда точеных кнопок, на которые вешается платье укреплены в гнездах на клею. Устройство такой вешалки понятно из рисунка, на котором также показаны главнейшие размеры вешалки.

Отделка мебели.

Как бы не была хорошо сделана мебель, она не будет иметь вида, если ее оставить без отделки, т. е. поверхности не будут чисты и гладки. Поэтому полировка и лакировка мебели играет здесь весьма важную роль, так как этой отделкой можно вещи, сделанные из самого простого дерева подделать под дорогое и ценное дерево; как напр. под орех, полисандровое и черное дерево.

Но кроме такой отделки мебель иногда украшают мозаикой или инкрустацией, что придает мебели много изящества и красоты.

Инкрустирование принадлежит к работам самым легким, так как для этого надо только выучиться пилить лобзиком, т. е. небольшой пилочкой, употребляемой для выпиловочных работ так распространенных среди учащейся молодежи.

Разница между обыкновенным выпиливанием и инкрустирванием заключается главным образом в том, что при выпиловке все вырезки откидываются как ненужные, между тем как при инкрустировании эти именно вырезки служат для набора рисунка. В самом деле, если сложить одну на другую две фанерки разных цветов напр. одну темную, а другую светлую, и нарисовав на светлый рисунок инкрустации, будем пилить обе зараз, то весьма понятно, что вырезка одной будет соответствовать прорезам другой. Если затем наклеить на деревянную поделку, такую вырезанную фанерку так. чтобы прорезы темного дерева заполнить светлым или наоборот, то получим то, что называется инкрустацией. Понятно, что можно пропилить зараз несколько фанерок и таким образом собрать инкрустацию из трех, четырех и более сортов дерева, что будет еще эффектнее.

Для того, чтобы удобнее было выпилить инкрустацию из многих фанерок зараз, и чтобы эти фанерки не могли во время работы сдвинуться с места, концы их прокладывают тонкой почтовой бумагой, смазанной клейстером. После выпиловки их нетрудно разъединить ножом.

Все вырезки, если их много, надо убрать в особую коробочку и перенумеровать карандашом, что облегчает работу сборки инкрустации, которая производится так: берут одну из фанерок, напр. черную, белую или красную, которая называется основною, так как она служит фоном, прибивают ее к дощечке, а затем берут нумерованные кусочки фанерки другого цвета и вкладывают их в прорезы основной фанерки, также поступают и с остальными цветными фанерками. Само собою разумеется, что располагать кусочки фанерок надо по рисунку.

Когда инкрустация собрана, необходимо набор склеить, чтобы отдельные кусочки не рассыпались. Для этого намазывают листочек писчей бумаги горячим столярным клеем и накладывают его на собранную инкрустацию, а затем кладут вместе с дощечкой в пресс для просушки.

Только что описанным способом приготовляется инкрустация по рисунку с криволинейными очертаниями, если же набор прямолинейный, то готовить его еще проще. Складывают столько фанерок вместе, сколько будет перемен цвета в работе, а затем рисунок режут при помощи острого ножа и линейки, причем по мере прорезывания вглубь верхние фанерки снимаются.

Если набор рисунка довольно сложен и вырезок много, то вместо нумерации их, с которой легко запутаться, можно взять в аптеке лист бумажного липкого пластыря  и на нем раскладывать вырезки придерживаясь порядка согласно рисунку. По этому способу можно делать самую сложную мозаику, которая есть ни что иное, как инкрустация в более художественном значении.

Кроме деревянной инкрустации и мозаики, мебель украшают также инкрустацией из сургуча, перламутра, слоновой кости, черепахи и бронзы.

Этот род инкрустации составляет как бы переход к резным украшениям. В самом деле, если мы желаем на общем деревянном фоне украшения сделать перламутровую звездочку, то окажется, что выпилить ее вместе с прочими фанерками нельзя уже потому, что невозможно достать пластинку надлежащей величины. Но положим даже, что такая пластинка изготовлена посредством целого ряда склеек, все же разница твердости между деревом и перламутром сделает совместную выпиловку затруднительной и не вполне удачной. Есть еще и другие, наиболее существенные неудобства: это невозможность приклеить перламутр к дереву обыкновенным клеем и слишком большой засор от прохода пилочки.

Все эти обстоятельства, взятые вместе, заставляют нас избрать другой путь исполнения работы. Сделав предварительную выпиловку и сборку, мы оставляем незанятыми места, назначенные для перламутра. В таком виде мы делаем наклейку инкрустации на изделие, зажимаем в струбцинки и оставляем просыхать. Затем, посредством пилок и подпилков, делаем каждую перламутровую вставку отдельно, стараясь, чтобы эти последние были по возможности ровнее и правильнее. Когда наклейка деревянной инкрустации просохнет, мы снимаем струбцинки и очищаем излишек клею, после чего каждую перламутровую вставочку прилаживаем к месту, подрезая края дерева и выглаживая дно. Когда приладка окончена, вставки наклеивают и зажимают в струбцинках, не забывая наложить песочный тюфячок.

Приладка перламутровых вставочек к их гнездам составляет переход к резному искусству и производится соответствующими долотами различной формы.

Все сказанное о перламутре относится также к кости, черепахе и металлу. Разница заключается только в  способе приклейки на месте; для чего употребляется рыбий клей в уксусном растворе.

Не все деревянные инкрустации возможно сделать. Положим, например, что желаем сделать жилки на листике или очень тоненький ободок. Само собою понятно, что обыкновенным путем этого мы не достигнем, так как прорез настолько узок, что фанерная вырезка, или совершенно исчезнет во время выпиловки или вся искрошится на загибах.

В подобных случаях имеется два исхода: 1) или поступать с деревом так же, как поступали с перламутром, что весьма трудно и считается верхом  искусства, или же 2) залить жилку или ободок сургучом подходящего цвета.

В подобных работах сургуч держится очень хорошо и выглядит очень красиво.

Меблировка комнат

В заключении настоящей главы о конструировании и сборке мебели остановим внимание читателей на меблировке комнат, которая к слову сказать делается у нас без всякого вкуса.

Меблировка должна сообразоваться со средствами и иметь в виду прежде всего удобство, а затем уже красоту. Надо вообще заметить, что хорошая гладкая мебель, во многих случаях бывает представительнее и лучше, чем купленная за ту же цену мебель с затейливой резьбой или другими украшениями. Последнего рода мебель, кроме того, требует более тщательного ухода, иначе она быстро загрязняется и теряет вид.

Мебели в комнате надо всегда ставить достаточно, но она не должна загромождать комнаты, так как это будет неудобно и не гигиенично. Также точно и величина мебели должна соответствовать размерам комнаты; большая мебель в маленькой комнате делает последнюю мизерной. Зеркала составляют украшение, потому что при помощи их можно сделать комнату светлее и больше на вид; но так как большие зеркала, в величину окон или дверей, особенно зеркала вделываемые в стены, имеют вид отверстий или пустот, то их не следует помещать в узких простенках между двумя окнами или дверьми, чтобы не отнять у потолка видимой опоры. Цвет стен или обоев должен согласоваться с меблировкою комнаты, т. е., хотя и не быть одинаковым с цветом обивки мебели, но гармонировать с ним. При этом нужно помнить, что из цветов солнечного спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый) наиболее гармонируют между собою и взаимно возвышают яркость друг друга цвета дополнительные друг к другу, т. е. такие от смешения которых получается белый цвет; различные оттенки красного с зеленым, синего с оранжевым, фиолетового с желтым и обратно. Белый и серый цвета гармонируют со всеми, и примесь их может сделать гармоничным сочетание других цветов.

Мебель из сучьев.

Вместо досок и брусков, употребляемых для изготовления мебели, можно для садовой мебели и некоторых вещей для убранства комнат употребить сучья и ветви. Работы из сучьев весьма нетрудны и удобны, так как из самого простого и непривлекательного материала можно сделать много весьма красивых вещей.

Для работы из сучьев надо иметь запас сучьев и ветвей всякого рода, годных для вещей, которые предполагается сделать. В дело идут большие и маленькие сучья начиная от сучка елки и сосны до согнутого ствола боярышника, ивы, ольхи и липы. Во многих случаях в дело идут сучья с корой, как например, сучья орешника и березы, но чаще употребляются молодые стволы очищенные от коры. В последнем случае, если природный цвет дерева не имеет вида, вещь окрашивают масляною краскою или же покрывают лаком и отделывают под воск.

Очистку сучьев от коры нужно делать весною, когда листья начинают распускаться и ствол растения обильно выделяет слизи. В это время достаточно сделать легкие надрезы коры, чтобы она могла быть снята легко и удобно с дерева. В толстых сучьях кора может быть подрезана и снята пластами; тонкие же и нежные ветви лучше оскоблить. Если хранение очищенных от коры ветвей будет производиться на открытом воздухе, то их необходимо защитить от дождя и сырости, так как на ветвях могут появиться темные пятнышки, а при недостаточном проветривании дерево плеснеет и принимает дурной вид.

Твердые сучья, как например, дубовые, можно обрабатывать в полусухом их состоянии, весьма удобном для скрепления между собою. Такой сучек или ветка хорошо сгибаются и могут быть прибиты на месте, не расколовшись, если их предварительно смазать свиным салом. Сучья очень крепких пород, если они не обладают достаточною вязкостью, нужно прибавить осторожно, предварительно просверлить буравчиком для гвоздя дырку; в этом случае также нужно не забывать смазывать прутья салом.



Инструменты для работ из сучьев вообще не многочисленны: топор, пила, молоток, клещи, буравчик и шило. Необходимо также иметь под руками запас гвоздей, из которых наиболее пригодны проволочные гвозди и шпильки.

Скамья

Скамья (рис. 66). Берут четыре прямых или одинаково изогнутых ветви орешника или другого дерева с красивой корой. Ветви разрезывают на куски длиною по 1 футу и снабжаются посредине поперечной вырезкой на 1/3 толщины ветви; этими вырезами ветви складываются крестообразно и образуют ножки скамьи. Они скрепляются между собою посредством ветви толщиною в 1 дюйм и длиною в 3(1/2) фута, которая прибивается к крестообразным ножкам. Перед сколачиванием в кресте и в средине перекладины делается по небольшой выемке, чтобы скрепление было закончено вколачиванием сквозь перекладину одного гвоздя в каждую крестообразную ножку. Затем, отрезаются оба выдающиеся концы поперечной ветви на расстоянии 1/2 дюйма от гвоздя; после этого прибивается по ветви поверх каждого креста поперек, причем для них нужно вырезать углубления и прибить гвоздями поперек ряд расколотых пополам ветвей равной толщины, положенных на перекладины. Наконец опиливают наискось четыре ножки скамьи, так чтобы они были равной длины и скамья из ветвей готова.

Для большей прочности и красоты сиденье можно сделать из доски и уже на ней прибить расколотые мелкие ветви, корою кверху, в виде различных узоров, как показано на рис. 67.



Скамья с локотниками изображены на рис. 68. Устройство и сборка этой скамьи видны на нашем рисунке.

Стул

Стул (рис. 69) собирается также просто, как и скамья. Крест, образующий ножку, делается так: берут две ветви и размочив в кипятке, чтобы они сделались мягкими, изгибают их так, чтобы они образовали переднюю ножку и часть спинки. Более короткая ветвь образует заднюю ножку. Дальнейший ход вязки виден на рисунке. Обе ветви спинки соединяются посредством прибитой вверху поперечной перекладины. Самая спинка собирается из тонких ветвей, прибиваемых на равном расстоянии одна от другой; сиденье собирается из палочек прибитых поперек.

Кресло и диван

Кресло и диван (рис. 70 и 71). Кресло отличается от стула только тем, что имеет локотники, устройство которых понятно из нашего рисунка. Что же касается дивана, то устройство его несколько разнится от кресла. Для него нужно выбрать более толстые ветви и для сидения употребляют расколотые, гладкие еловые палки без коры. Так как диван должен выдержать тяжесть 3-4 человека, и поэтому его надо сделать прочнее. Ножек у такого дивана делается четыре, образующиеся из четырех крестовин. Самая сборка дивана ведется по тем же общим правилам, которые мы объяснили выше.

Стол

Стол (рис. 72) собирается совершенно так же, как и скамья, показанная на рис. 67; но стол делается больших размеров и выше, чем скамья. Выбирают четыре крепких ветви, длиною в 3 фута, из которых делают два креста, более высоких, чем для скамьи. Сверху на них прибиваются подпорки для долевых досок, образующих щиток. Крестовины для большей прочности скрепляются внизу поперечными палками и кроме того одной долевой палкой, идущей от одного креста к другому.

Щиток стола сколачивается из не строганных досок, соединенных внизу шпонками. По щитку рисуют карандашом узоры, на которые наколачивают расколотые пополам палочки.

Подставка для цветочных горшков

Подставка для цветочных горшков (рис. 73 и 74). Довольно оригинальную подставку для целой группы цветочных растений можно сделать так: в лесу или саду срезают толстый кривой сук, на отростки которого, на разной высоте, укрепляют по круглой дощечке, служащей подставкой для цветочного горшка, так что все горшки будут находиться на разной высоте.



Сук утверждают в отверстии треугольной подставки, сколоченных из отрезков доски. Отростки, поддерживающие маленькие круглые подставки, срезаются горизонтально на разной высоте. Эти круглые подставки, различной величины, вырезаются из доски и обиваются по окружности венцом из мелко расколотых палочек с красиво закругленными концами. Весь этот венец должен быть наклонен немного наружу и служит для украшения и для предотвращения падения горшков.



Подставки прибивают к концам отростков гвоздями, или же сучки насаживаются в соответствующие отверстия этих подставок и расклиниваются для большей прочности.

Когда подставка готова, ее подкрашивают и покрывают лаком.